Dans ce projet, il s'agit de remplacer le toit de le petit chalet en fuste au bord du petit lac, qui n'a jamais été vraiment terminé par les anciens propriétaires et qui est en train de se détériorer. Nous souhaitons éviter, sans trop d'investissements, que l'ensemble du chalet ne subisse des dommages importants en raison de fuites au niveau du toit.
Nous voulons ensuite aménager le chalet en fuste et le louer comme gîte en été et éventuellement pendant les saisons intermédiaires. Sans électricité ni eau courante et dans un cadre incroyablement idyllique, il s'adresse plutôt aux hôtes qui souhaitent vivre une semaine vraiment "déconnectée".
L'article décrit en détail la manière dont nous avons abordé le projet et les expériences que nous avons faites. Mais nous ne sommes pas des spécialistes !
Pour les lecteurs ordinaires, l'article risque d'être trop détaillé !
En fait, nous voulions construire un toit en bardeaux de bois ou un toit similaire, ce qui s'accorderait bien avec le style des chalet en fuste. Malheureusement, cela n'était pas possible en raison des coûts (les coûts des matériaux étaient environ 2,5 fois plus élevés), c'est pourquoi nous avons opté pour une couverture en bac acier.
Au début, il n'était pas non plus question de construire soi-même, car il faut tenir compte de beaucoup de choses pour une construction de toit et nous n'avions jamais construit de toit auparavant. Mais lorsque nous avons reçu une offre de 7000 euros pour un toit non isolé, nous avons commencé à faire des recherches pour le construire nous-mêmes.
Exigences
Le toit doit durer au moins 40 ans et être étanche.
Environ 10 à 20 chauves-souris vivent actuellement dans le toit du chalet. L'objectif est de laisser à nouveau des ouvertures et des espaces vides dans le nouveau toit afin que les chauves-souris puissent y revenir.
Pour que le chalet en fuste puisse être habité pendant les saisons intermédiaires, il faut une isolation minimale du toit. Celle-ci doit également atténuer quelque peu le tambourinement sur le toit en tôle lorsqu'il pleut.
Les poutres rondes existantes doivent être utilisées, bien qu'elles soient tout sauf droites. Un remplacement serait trop coûteux avec le type de construction en bois massif. De plus, le toit actuel n'est pas construit selon un angle. Nous avons donc besoin d'une couverture de toit qui tolère ces contraintes.
Le passage de la cheminée doit être réalisé de manière professionnelle, car la maison sera louée.
L'ensemble du toit ne doit pas coûter plus de 3000 euros.
La planification
Après de longues recherches, nous avons opté pour une toiture froide. La toiture froide dispose d'une couche d'air entre l'isolation et la couverture du toit. La couche d'air est d'une part une couche d'isolation supplémentaire, mais elle aide surtout à maintenir la face inférieure des bac acier au sec grâce à la circulation de l'air, ou à l'assécher si elle est mouillée par la condensation.
La construction se présente à peu près comme suit :
Les principaux points délicats de la planification :
Le choix des sections Nous avons fait de nombreuses recherches sur Internet et avons opté pour une variante raisonnable parmi les solutions trouvées, qui tienne également compte des charges de neige importantes que nous pourrions rencontrer.
Clouer ou visser ? Quiconque a déjà beaucoup rénové des bâtiments, des clôtures, etc. sait à quel point il est difficile de démonter des constructions clouées ! La plupart du temps, tout se casse, même ce qui aurait encore pu être utilisé. Mais même les vis galvanisées ne font plus plaisir après 20 ans, car elles sont généralement complètement rouillées (souvent aussi à l'intérieur). Pour moi, la seule solution un tant soit peu durable, ce sont les vis en inox avec entraînement Torx. C'est peut-être fou, mais les vis inox représentent à peine 5% du coût total, cela vaut la peine pour moi !
Jusqu'à quel point la sous-toiture est-elle tirée latéralement vers le bas ? Il n'y a aucune raison valable de tirer la sous-toiture latéralement au-delà des murs. Néanmoins, pour des raisons esthétiques, nous avons décidé de la tirer au moins jusqu'au bord extérieur des madriers ronds de la paroi avant et arrière.
Quel type d'isolation utilisons-nous ? Nous voulions que le toit soit le plus ouvert possible à la diffusion, c'est pourquoi nous avons opté pour des panneaux isolants en fibres de bois de Steico/Isonat.
Comment protégeons-nous l'isolation de l'humidité/l'eau ? Au lieu d'un film sous-dalle normalement utilisés, nous avons opté pour un panneau de sous-toiture en fibres de bois de Steico. Avec ses 3,5 cm de fibres de bois relativement denses, ce panneau offre une isolation supplémentaire et protège efficacement la sous-toiture contre l'humidité.
Comment résoudre le problème de la sous-face de l'auvent latéral ? Nous voulions d'abord tirer les panneaux de sous-toiture latéralement jusqu'à l'extrémité des chevrons. Mais cela aurait impliqué de monter le plafond sous les chevrons, ce qui n'aurait pas été très esthétique. Nous avons décidé de poser une bande de panneaux de sous-couverture en moins et de recouvrir la partie inférieure de planches. On obtient ainsi une belle vue de dessous.
Comment le support du tuyau de fumée doit-il être monté pour que le support ait de la place en hauteur ? Le support du tuyau de fumée a une hauteur d'environ 15 cm. Si nous le montons sur la plaque de sous-plafond, il nous manque encore environ 8 mm. Nous devrons donc raccourcir légèrement le support pour qu'il s'adapte.
Des précautions particulières sont-elles nécessaires pour le montage des bac acier avec une pente de toit de 13,5° ? Non, elles n'étaient pas nécessaires. D'une part, nous étions au-dessus des 7-10°, où l'on utilise des bandes d'étanchéité et des joints plus larges lorsque la pente du toit est plus faible, et d'autre part, nous avons commandé les bac acier à la longueur, ce qui signifie que chez nous, il n'y a pas de joint horizontal.
Structure du toit
Réalisation
Démolition de l'ancien toit
La démolition s'est avérée relativement simple, car pratiquement tout le matériel était destiné à être jeté. Seules quelques planches encore intactes ont été débarrassées de leurs clous et conservées pour une réutilisation ultérieure.
Nous savions en effet que des chauves-souris avaient pris leurs quartiers dans le chalet. La plus grande surprise a été de constater que les chauves-souris s'étaient en partie nichées entre les voliges et la couche de bitume, ce qui était possible parce que les couches n'avaient pas été posées et fixées proprement. Une partie des chauves-souris se trouvait également dans les espaces vides entre les parois et le toit.
De jour et fraîchement tirées de leur sommeil, les chauves-souris ne sont pas très enclines à voler et nous avons dû leur laisser un peu de temps avant qu'elles ne prennent la direction de la forêt.
Compensation des différences de hauteur
Déjà sur l'ancien toit, on voyait bien que les poutres étaient assez inégales en hauteur, qu'elles ne formaient pas un plan propre et qu'elles n'étaient pas non plus angulaires.
Avec le rabot, nous avons pu abaisser les points les plus hauts de la poutre faîtière de 1 à 3 cm, ce qui ne donnait toujours pas une poutre droite, mais avait déjà un meilleur aspect. Pour les autres poutres, il n'était guère possible de niveler la courbure.
Nous avons compensé autant que possible la hauteur des poutres centrales et inférieures par rapport à la poutre faîtière avec de fines lattes. Nous sommes ainsi parvenus à ce que les poutres forment plus ou moins une surface par pan de toit. Entre les poutres des parois extérieures et les lattes de compensation, nous avons toujours placé une couche de matériau isolant en fibres de bois afin d'éviter que l'air ne pénètre à cet endroit par la suite.
Sur une poutre, la partie supérieure était complètement pourrie. Nous avons coupé une tranche en haut et monté une planche épaisse à la même hauteur que le reste de la poutre (voir aussi la photo).
Sous-toiture / plafond du chalet en fuste
C'était maintenant le tour de la première couche du toit, le bois pour la sous-toiture - les voliges.
Matériau : planches d'épicéa de 27 mm x 140 mm, rabotées sur 3 m de long et à mi-bois.
Les voliges sert également de plafond à l'intérieur du chalet. Ici, nous avons choisi l'épicéa, car il est nettement plus clair que le douglas.
Les cinq poutres qui soutiennent le toit n'étaient pas posées parallèlement et ne dépassaient pas partout de la même longueur. C'est pourquoi nous avons dû commencer par nous assurer que les voliges étaient posées exactement à l'angle du faîtage.
Pour ce faire, nous avons d'abord déterminé et tracé le centre de la poutre ronde du faîtage. Ensuite, nous avons déterminé au laser un angle droit des deux côtés du toit par rapport à la première latte de la sous-toiture. Nous avons décalé celle-ci vers l'extérieur sur les poutres jusqu'à ce que, en respectant l'angle droit, la latte soit pratiquement au même niveau que la poutre la plus courte. Nous avons ensuite scié le dépassement des autres poutres à la tronçonneuse.
Pour que les lattes soient toujours bien centrées sur la poutre faîtière (qui est ronde et irrégulière), nous avons monté une latte en aluminium de 3 m sur la poutre à l'aide de serre-joints. Ainsi, nous pouvions à chaque fois appuyer les lattes contre la latte de mesure et étions sûrs de produire une faîtière droite (autant que possible !).
Nous avons monté les lattes sur toute leur longueur et, une fois terminé, nous les avons coupées à la longueur souhaitée à l'aide d'une scie circulaire manuelle (d'équerre !). Sur les photos, on voit bien que les poutres rondes tordues donnent également une surface de toit plutôt en mouvement que droite !
Le soir, nous avons recouvert le toit, les machines et le bois d'une bâche, car en août, chez nous à 900 m d'altitude, la rosée du matin détrempe tout.
Chevron / finition de la sous-toiture / passage de cheminée
Matériau : Chevrons douglas brut, 60mm x 80mm, 3.6m de long
Nous avons posé les chevrons au ras de la sous-toiture, en commençant par l'arrière, le premier chevron étant placé tout au bord du toit et le deuxième au-dessus du mur extérieur. Pour les autres chevrons au-dessus de l'espace intérieur, la distance entre les chevrons est déterminée par la largeur des matelas d'isolation = 60cm. Nous avons opté pour 59 cm, car les matelas d'isolation peuvent ainsi être bien serrés et il n'y a certainement pas de fente d'air entre l'isolant et les chevrons.
Nous avons commencé par scier les chevrons à la longueur voulue, puis nous les avons sciés en biais d'un côté pour le faîtage selon un angle correct (13,5° dans notre cas) et nous les avons rétrécis de l'autre côté sur 20 cm, à environ 2/3 de l'épaisseur des chevrons. Ce rétrécissement enlève un peu de "poids" au toit vu de l'extérieur, c'est étonnant ce que cela peut faire ! Comme le bord du toit de notre maison en bois est très bas, il y a 2,5 cm de hauteur supplémentaire sous le toit.
Nous avons vissé les chevrons dans les rondins. Le pré-perçage est toujours utile lorsque la partie à visser est plus épaisse que la partie non filetée de la vis.
Sur la quatrième photo, on peut voir que les chevrons ne sont pas toujours bien alignés au niveau du faîtage. Cela était dû à l'irrégularité de la poutre faîtière (un côté du toit plus haut que l'autre) et nous espérions que cela ne nous poserait pas de problèmes plus tard (voir les bac acier).
Des deux côtés du bord inférieur de la sous-toiture, entre les chevrons, nous adaptons de courts morceaux de chevron afin de fermer la zone pour l'isolation (voir aussi l'image). Nous avons vissé ces morceaux de chevrons par le bas à travers les lattes de la sous-toiture, ce qui les a nettement mieux alignés.
Pour le passage de la cheminée, nous avons décidé de respecter scrupuleusement les prescriptions de protection contre les incendies, car la maison sera un jour louée. Une cheminée avec une traversée de toit correcte coûte malheureusement cher, mais cela en valait la peine pour nous. Il s'agit avant tout de respecter les distances prescrites entre le conduit de fumée et les matériaux inflammables. Celles-ci doivent être clarifiées en fonction du pays.
Attention ! Une nervure de la tôle trapézoïdale devrait se trouver plus tard à peu près au milieu du passage de la cheminée, afin que la sortie de toit puisse être montée sur la nervure et que l'eau du toit s'écoule sans problème des deux côtés de la sortie de toit. Cela devrait donc être défini dès le début de la planification du toit. Malheureusement, nous l'avons réalisé trop tard !
Là où le passage de la cheminée était prévu, nous avons interrompu les chevrons et entouré complètement le passage de la cheminée avec des morceaux de chevron. Pour que la sous-toiture soit toujours stable malgré la découpe, nous avons amené les deux pièces horizontaux jusqu'aux chevrons voisins et les avons bien vissés ensemble. Nous avons également vissé les planches de sous-toiture dans le cadre par le bas.
Ensuite, nous avons découpé les planches pour le passage de la cheminée avec le Multicutter.
Malheureusement, il ne s'agit ici que d'une image où l'isolation est déjà posée.
Abri pour les chauves-souris ou les insectes
Les chauves-souris dorment normalement suspendues, mais nous savions qu'elles cherchaient également un abri sous les nattes de bitume sur le toit. Comme nous voulions absolument attirer à nouveau les chauves-souris, nous avons construit un espace vide de chaque côté du toit pour qu'elles puissent s'y réfugier.
Pendant le projet, nous avons rencontré de temps en temps des chauves-souris qui avaient été dépossédées de leur maison. Ce qui est étonnant, c'est que ces espèces qui volent à la vitesse de l'éclair la nuit sont très inertes le jour. Elles supportent d'ailleurs parfaitement la lumière du soleil, il n'y avait probablement pas de vampires :-)
Isolation
Matériau : Isonat Flex 55, panneaux isolants en fibres de bois de 8 cm d'épaisseur (comme Steico, mais en provenance de France)
Nous avons déjà utilisé les panneaux isolants en fibres de bois pour l'isolation leses combles et nous avons été enthousiasmés par le matériau.
Les avantages :
matériau isolant 100% naturel
extrêmement ouvert à la diffusion (forces capillaires des fibres de bois)
isole bien du froid ET de la chaleur
offre également une assez bonne isolation phonique grâce à sa densité nettement supérieure à celle de la laine de verre et des produits similaires
n'est pas apprécié des rongeurs
très facile à découper à l'aide d'une scie égoïne électrique avec lame ondulée
les petites fentes et fissures peuvent être facilement comblées avec ce produit (très utile notamment pour les anciennes constructions en bois)
Comme nous avions adapté une grande partie de l'écart entre les chevrons à la largeur des tapis, la pose des panneaux isolants n'a pas été une grande affaire. Nous n'avons bien sûr pas isolé les auvent en avant et en arrière.
Isolation 2 et soffit latérale du toit
Matériau : Panneau pare-pluie Steico Universal en fibres de bois 35mm, feuilluré
planches douglas 35mm x 140mm, 4m de long mi-bois
Ces panneaux isolants ont une densité nettement plus élevée que les panneaux d'isolation souples et remplissent deux fonctions dans notre toit. D'une part, ils ferment la couche d'isolation sans laisser d'espace et la protègent contre l'humidité grâce à leur revêtement, tout en restant très ouverts à la diffusion. De plus, grâce à leur densité élevée, ils offrent une meilleure isolation contre la chaleur et le bruit. Ce dernier point était également important pour nous en ce qui concerne le toit en tôle acier.
Les panneaux peuvent être découpés dans n'importe quelle forme à l'aide d'une scie circulaire et d'un multicutter et sont donc relativement faciles à poser. Deux facteurs ont rendu les choses plus difficiles pour nous :
Les panneaux pare-pluie devaient être collés entre eux, car notre toit a une pente inférieure à 15°. Nous avons réalisé cela avec le mastic d'étanchéité à élasticité permanente Steico multi fill prévu à cet effet.
Comme, malgré tous nos efforts, notre toit n'était toujours pas complètement droit et angulaire, nous avons commencé la pose par le haut. Il serait correct de commencer par le bas et de toujours placer la languette vers le haut, afin que l'eau ne puisse pas s'infiltrer dans la rainure. De cette manière, il est également plus facile de presser le nouveau panneau, la gravité aidant.
ASTUCE : Il est judicieux de marquer le haut et le bas des chevrons sur chaque panneau avec un crayon. On sait ainsi mieux où les vis doivent être placées. Cela sera également utile plus tard pour le contre-lattage.
Nous n'avons plus posé les panneaux inférieurs de chaque côté du toit et avons vissé des planches de douglas à la place des panneaux pare-pluie, ce qui permet d'obtenir un soffite en bois propre sur les côtés latérale du toit (entre les chevrons qui dépassent). Le matériau des panneaux pare-pluie ne conviendrait pas pour un soffit durable. Nous avons également étanchéifié/collé les joints entre les planches, là où elles sont encore au-dessus du mur extérieur.
Là où les panneaux pare-pluie et les planches dépassaient à l'avant et à l'arrière du toit, nous les avons coupés avec précision à l'aide d'une scie circulaire manuelle. C'est important, car les bandeau de rive sont insérées à la fin entre la bande de rive en acier et l'extrémité du toit.
Montage du support de tuyau de fumée
Nous avons monté le support du tuyau de fumée directement sur les panneaux pare-pluie. Ici, il faut tenir compte dès le départ de la hauteur nécessaire pour le montage ! Il faut savoir que la partie mobile du support doit être verticale et nécessite donc plus de hauteur que si elle était parallèle à la pente du toit.
Contre-lattes et lattes
Matériau des contre-lattes : lattes d'épicéa 27mm x 40mm, 3.5m de long brut
Matériau contre-lattes : lattes épicéa 60mm x 40mm, 4m de long brut
Le contre-lattage sert à ventiler le toit. Il est assez facile à poser. Nous avons monté les lattes perpendiculairement au toit sur chaque chevron. Il peut être utile ici d'avoir tracé les chevrons sur les panneaux pare-pluie.
Pour le passage de la cheminée, le contre-lattage doit bien sûr être interrompu. En outre, il faut veiller à ce que les sections de lattes soient placées de manière à ce qu'un lattage suffisant puisse ensuite être monté tout autour du passage de cheminée pour une fixation stable des bac acier.
Le lattage sert à visser les bac acier. Celles-ci doivent être vissées dans le bois sur au moins 5 cm, ce qui signifie que le lattage doit avoir une épaisseur d'au moins 5 cm. Dans notre cas, le choix s'est porté sur une section standard (60x40). Nous avons posé les lattes de chant, ce qui nous a permis de disposer de 6 cm pour visser les bac acier.
Nous avons posé les lattes de bas en haut, en plaçant la première latte au même niveau que le bord du toit. Nous avons opté pour une distance de 60 cm. Pour notre produit, la latte supérieure doit être montée à environ 10 cm en dessous du faîtage, car c'est là que la tôle de faîtage sera vissée. ATTENTION : ces distances sont différentes pour chaque type de tôle acier / tôle de faîtage !
Couverture du toit en bac acier
Matériau : bac acier 0.63mm anticondensation, 1m de large, 3.53 de long
tôles de faîtage et bandes de rive
Les bac acier étaient pour nous un livre à sept sceaux. Il existe de très nombreuses tôles acier différentes - nous avons simplement choisi le matériau le plus courant. Il serait important d'adapter dès le départ la surface du toit à la taille des tôles, afin de ne pas ou peu devoir faire d'ajustements.
Nous avons commandé la longueur en fonction de notre toit, ce qui nous a permis de ne poser qu'une seule tôle à la verticale. Horizontalement, l'idéal serait que quelques mm à 3 cm avant le bord du toit (à l'arrière et à l'avant), la tôle se termine par une nervure complète. Ainsi, la bande de rive peut être monté plus tard de manière stable sur les lattes à travers cette nervure. Si l'on n'y parvient pas et que la tôle se termine par une partie plate, la tôle doit être repliée manuellement sur toute sa longueur afin que l'eau ne s'infiltre pas dans la sous-toiture.
Comme nous l'avons déjà mentionné, il faut également veiller à ce qu'une nervure soit placée à peu près au milieu du passage de la cheminée. C'est important pour le montage de la sortie du toit. En outre, il serait préférable de NE PAS prévoir de joint entre les tôles au-dessus du passage de cheminée. D'une part, la découpe est beaucoup plus difficile dans le cas d'une double tôle et, d'autre part, le vissage de la sortie du toi dans un joint est également beaucoup plus délicat, car la tôle inférieure est souvent repoussée par la vis (qui se coupe elle-même).
En principe, les tôles doivent être placées de manière à ce que la jonction ne soit PAS ouverte dans la direction du vent dominant. Par exemple, si la surface du toit est orientée vers le nord et que le vent dominant est un vent d'ouest, la jonction doit être ouverte vers l'est. Cela signifie que l'on commence à poser les tôles à l'est.
Les tôles sont vissées sur les nervures à l'aide de vis à bac acier et de calottes spécialement disponibles. Le vissage standard s'effectue sur les deux lattes les plus basses et les deux lattes les plus hautes. Ensuite, les joints sont entièrement vissés des deux côtés (sur chaque latte). Enfin, une intersection sur deux entre les nervures et les lattes est vissée. Chez nous, c'étaient presque tous.
Frapper la latte avec la vis quand on ne voit plus la latte, ce n'est pas évident. C'est pourquoi nous avons planté un clou à la hauteur de la latte à l'avant et à l'arrière du toit et tiré une ficelle le long de la latte pour la visser.
La pointe de perçage des vis laisse des copeaux de métal sur le toit. Ceux-ci doivent être régulièrement nettoyés, car ils endommagent le revêtement si on marche sur les copeaux. Cela provoque une rouille précoce sur les tôles.
Pour couper un bac acier, il faut utiliser une grignoteuse. La meuleuse angulaire dégage trop de chaleur et endommage le revêtement des tôles, ce qui peut également entraîner une rouille prématurée. Pour un projet de cette taille ou plus, il vaut la peine d'acheter une grignoteuse. Nous avons opté pour une machine bon marché, la Fartools GT600. On peut l'obtenir pour 170 euros et elle fait son travail de bricoleur.
Une fois les bac acier posées et vissées, les profilés de rive sont montés. Si, en raison de la longueur, il faut plusieurs profilés par côté du toit, on commence par le bas.
Nous n'avons pas pris la peine de raccourcir le profil supérieur à la bonne longueur, nous avons simplement fait chevaucher davantage le profil.
Comme chez nous, la largeur des bac acier n'était pas adaptée correctement au toit, nous avons vissé à l'avant et à l'arrière, verticalement sur le bord du toit, une latte adaptée en hauteur comme base pour le vissage de la bande de rive (voir photos). Ce n'est certainement pas la solution standard, mais elle est très stable et remplit son rôle !
Nous avons laissé 22 mm d'espace entre le profilé de rive et l'extrémité de la construction du toit. C'est là que seront insérées plus tard les planches de rive, que nous n'avions pas encore à disposition à ce moment-là.
Enfin, on monte les tôles de faîtage. Pour le chevauchement, il faut à nouveau tenir compte de la direction du vent. Notre fournisseur nous a livré des tôles de faîtage avec des encoches pour les nervures des bac acier. Il s'est avéré très difficile de les monter sur notre toit plutôt inégal. Il aurait été plus simple d'utiliser des tôles de faîtage normales (droites). Celles-ci auraient eu l'avantage supplémentaire d'assurer une meilleure ventilation de la sous-toiture.
Pour le vissage des tôles de faîtage, nous avons utilisé des vis à bac acier courtes (25 mm).
Pour finir, nous avons monté les bandeau de rive arrivées entre-temps (planches douglas brut, 22 mm x 220 mm). Au niveau du faîtage, les planches ont été coupées en onglet, et à l'extrémité inférieure, nous avons adapté la forme au rétrécissement des chevrons situés derrière.
Les bandeau de rive en bois recouvrent, avec la bande de rive acier, l'ensemble de la structure en bois du toit à partir de la sous-toiture, seules les poutres rondes sont pour l'instant encore exposées. Afin que celles-ci ne soient pas trop exposées aux intempéries à l'avenir, nous les recouvrirons à l'occasion chacune d'une ardoise ronde (5 mm d'épaisseur).
Nous espérons maintenant que les chauves-souris reviendront l'année prochaine dans la maison. Pour cela, nous avons installé des planches supplémentaires à l'avant et à l'arrière de la maison, à la jonction du mur et du toit. Les planches sont volontairement montées à une certaine distance du mur et se terminent en partie par des baguettes. Derrière elles, nous avons créé des espaces vides supplémentaires où les chauves-souris peuvent se cacher. Il ne reste plus qu'à attendre. Nous vous tiendrons au courant !
Conclusion
Nous sommes très satisfaits de notre nouveau toit. Nos craintes que le toit, avec sa structure relativement haute, soit trop lourd pour la petite maison en rondins ne se sont pas vérifiées. Après six mois de pluie, nous constatons également que le toit est étanche et que l'humidité ne s'est pas encore accumulée sur la sous-toiture.
Nous avons investi 14 jours de travail à deux dans la réalisation. La planification a pris presque autant de temps, mais nous avons le temps ! Sur le plan financier, l'opération a également été un succès. Comme les prix des matériaux, notamment des bac acier, ont encore nettement augmenté après la planification, l'ensemble du toit a coûté un peu plus cher que prévu. Malgré tout, avec 3500 euros, nous sommes encore presque restés dans le budget et nous avons un toit de bien meilleure qualité (isolé) pour la moitié du prix de l'offre que nous avions reçue de l'artisan.
Qu'avons-nous appris ?
Même un toit enbac acier ne peut jamais être monté proprement sur des poutres de toit tordues.
Déterminer suffisamment tôt la largeur du toit en fonction des bac acier.
Déterminer suffisamment tôt la position de la traversée de la cheminée et s'assurer qu'une nervure se trouve au milieu de la traversée.
Le bois était beaucoup trop humide au départ de la scierie, en partie même légèrement moisi. Il est donc judicieux de vérifier le degré d'humidité du bois à la livraison.
Nous sommes conscients que, malgré la longueur de l'article, toutes les étapes de travail n'ont pas été décrites de manière exhaustive. Nous espérons néanmoins que cet article permettra à l'un ou l'autre de se lancer plus rapidement dans son projet de toit. Nous vous souhaitons bon courage !
Bình luận